(08) Empleo del flash incorporado

La 350D posee su propio flash incorporado que puede solucionar la mayoría de las situaciones en las que la escasa luz constituye un problema insuperable.
Aunque la luz proporcionada por el flash no suele dar buenos resultados en fotos artísticas, al menos proporciona imágenes muy definidas, válidas cuando sólo se trata de conseguir fotografías testimoniales, como es el caso de los viajes, bodas, reportaje familiar, etc.
Lo primero que hay que decir, respecto del flash es que su potencia disminuye con el cuadrado de la distancia y que, por tanto, su alcance es limitado. No se puede usar un flash, por ejemplo, para fotografiar la luna o una montaña porque la luz no sería apreciable a esas distancias. También hay que decir que una forma de multiplicar la potencia del flash es aumentar la sensibilidad ISO de la cámara, pues en tal caso, se podrá tomar fotografías con menos cantidad de luz, lo que equivale a doblar a salto de la sensibilidad, la potencia práctica del flash. Una sensibilidad de 400 ISO, por ejemplo, cuadriplica la potencia y un ISO 1600 lA multiplica por 16.
Te propongo tres formas de usar el flash de la cámara:

Luz de relleno a plena luz
Utilizo esta técnica para conseguir que salgan bien iluminados los motivos situados a corta distancia, contra un fondo muy luminoso. Es el caso típico que se da cuando queremos fotografiar a una persona que está a la sombra contra un paisaje bien iluminado y deseamos que tanto la persona como el fondo salgan bien iluminados.
El problema en estos casos es que si se mide la luz para el motivo, el fondo sale completamente blanco y si se mide la luz del fondo, el motivo sale muy oscuro. Para que el motivo y el fondo salgan bien iluminados se puede utilizar la técnica de luz de relleno que comento a continuación:

1 Levantamos el flash pulsando el botón marcado con un rayo.

2 Seleccionamos el programa M (Manual) para poder realizar los ajustes manualmente. Medimos la luz del fondo encuadrando sin que se interponga el motivo. Para ajustar la luz manualmente se gira la rueda vertical hasta que en el visor marque 200 (máximo permitido con el flash) y después se ajusta el diafragma girando la rueda vertical mientras se tiene presionado el botón AV situado junto al ocular del visor. Hay que conseguir que la marca vertical quede en el centro de la escalita que aparece en la parte inferior derecha del visor. Con esta operación tenemos ajustada la cámara para hacer una fotografía del fondo bien ajustada de luz.

3 Ahora encuadramos normalmente la imagen, enfocamos el motivo, disparamos y comprobamos en el visor trasero si la foto ha salido de acuerdo con nuestros deseos y expectativas.

(¡) Si el motivo presenta zonas oscuras o muy claras (como una novia vestida de blanco) u ocupa una parte pequeña del encuadre, conviene ajustar la iluminación del flash con mayor precisión. Para hacerlo, situamos la cara de la novia (que tiene un tono medio) en el centro del visor y apretamos el botón marcado con un * situado junto a la rueda de programas. Al hacerlo el flash emite un breve destello de comprobación para que la cámara mida la luminosidad en esa zona y la memorice.
Ahora sólo tenemos que reencuadrar y disparar.

(¡) No olvidar volver el programa al modo AV para recuperar el modo de funcionamiento recomendado por defecto (exposición automática con prioridad de la apertura).


Luz de relleno en penumbra
Esta técnica se utiliza cuando estamos haciendo fotografías al atardecer o en plena noche, y queremos que el motivo aparezca tan iluminado como el fondo (un cielo crepuscular, una fuente iluminada, un parque de atracciones, etc.).
Aunque la técnica es similar a la descrita anteriormente, tenemos que introducir algunos cambios para superar los inconvenientes adicionales que suponen la escasez de luz ambiente.

1 Conviene usar trípode, pero si no tenemos, podemos compensar apoyando la cámara con firmeza en algún poste, banco, farola, árbol, etc. y elevar la sensibilidad a 1600 ISO para contar con mayor rango de velocidad.

2 Levantamos el flash, ajustamos el modo M (manual), reducimos la velocidad al valor mínimo (focal x3) que nos garantice que no va a producirse trepidación y a continuación ajustamos el diafragma como ya se explicó en el apartado anterior y hacemos lo propio con el flash.

Luz de flash completa
A veces, cuando trabajamos en ambientes poco iluminados, no nos interesa que salga el fondo, ya sea porque está demasiado lejos y la luz del flash no lo alcanzaría o porque carece de interés. También puede ocurrir que esté demasiado cerca del motivo formando con él un todo.
La ventaja de utilizar esta técnica es que podemos confiar en el automatismo de la cámara y no existirá riesgo de fotos movidas. Es el método recomendable en reportaje de bodas dentro de la iglesia.
Veamos como aplicar esta técnica:

1 Recomiendo ajustar una sensibilidad ISO 400 para ampliar el alcance del flash que puede resultar un poco escaso en ciertas ocasiones.

2 Levantamos el flash, seleccionamos el modo TV y nos concentramos en el encuadre y en encontrar el momento oportuno para disparar.

(07) La Exposición

Un buen ajuste de la exposición es necesario para obtener imágenes con una gama tonal óptima, ni muy claras ni muy oscuras.

Subexpuesta ........... Normal ............ Sobreexpuesta

La EOS 350 D dispone de varios métodos para ajustar la exposición que se pueden seleccionar en la rueda de programación.

P (Automática): La cámara selecciona la velocidad y el diafragma automáticamente. Si se desea cambiar los valores, manteniendo la misma exposición, se gira el dial hasta que aparezca el valor de la velocidad o del diafragma deseado y la cámara reajustará el otro automáticamente.
Es el método que menos atención te exige, aunque tienes que asegurarte, al menos, de que en el visor no parpadea ni la velocidad ni el diafragma y de que la velocidad está dentro del rango adecuado a la focal que estás empleando.

TV (Prioridad de la velocidad): Permite al usuario ajustar la velocidad dejando que la cámara ajuste automáticamente la abertura correspondiente. Es adecuado cuando queremos aplicar una determinada velocidad para conseguir cierto efecto. Por ejemplo, para obtener un efecto de movimiento visible.
También suele emplearse para conseguir la máxima profundidad de campo por el procedimiento de fijar la velocidad mínima recomendable, dejando que la cámara ajuste la menor abertura posible, que es la que produce la máxima profundidad de campo.

AV (Prioridad a la abertura): El usuario ajusta la abertura y la cámara selecciona automáticamente la velocidad idónea.
Se usa, por ejemplo, para trabajar con la mayor velocidad posible, por el procedimiento de fijar la apertura más amplia disponible para que la cámara seleccione el tiempo de exposición más corto posible.
Si se está trabajando en unas condiciones favorables a que salgan imágenes movidas, recomiendo seleccionar AV y abrir la abertura al máximo.

M (Ajuste manual): Este método requiere una intervención continua del usuario, que puede ajustar la abertura y el diafragma independientemente, guiándose de un indicador en la pantalla trasera de la cámara para obtener una exposición correcta.
El método manual sólo debe usarse en condiciones de iluminación difíciles o cuando se pretenda obtener un efecto especial. Por ejemplo, para fotografiar la Luna, es mejor realizar ajustes manuales hasta conseguir la mejor imagen posible puesto que al ser la luna blanca, muy pequeña y rodeada de oscuridad, el fotómetro no suele conseguir buenas lecturas.
El principal problema del programa manual es que requiere un ajuste cada vez que vamos a tomar una fotografía y, por lo tanto, no debe emplearse cuando se está trabajando en reportaje o en situaciones imprevisibles que requieran una reacción rápida.

Otros programas
Además de los modos ya mencionados, la cámara incorpora varios modalidades totalmente programadas de fábrica para tomar fotografías en condiciones específicas, tales como retrato, macrofotografía, paisaje, deporte, etc.
Cuando se seleccionan una de estas modalidades la cámara toma una serie de decisiones "expertas" muy de agradecer para el usuario con poca experiencia. Estos programas han sido ajustados por fotografos expertos, en base a su experiencia profesional, pero tienen el inconveniente de que no tienen en cuenta las circunstancias especiales que concurren en cada fotografia concreta y que sólo puede evaluar el fotógrafo a pie de obra.

Sobrexposición y subexposición
La cámara admite ajustes de entre -2 y +2 puntos de exposición en modalidades no manuales. La subexposición debe aplicarse para fotografiar objetos oscuros, como por ejemplo una máquina de tren y la sobreexposición para fotografiar objetos muy claros, como una pared encalada.
También da buenos resultados, en fotografías nocturnas, hacer un ajuste entre -1 y -2 puntos. Para dar con la exposición óptima, conviene hacer la misma foto variando de 1/2 en 1/2 punto hasta conseguir el resultado deseado. Hay que tener en cuenta que una imagen nocturna admite muchas interpretaciones y sólo se pueden conseguir buenos resultados supervisando el resultado en la pantalla trasera de visualización.
Muy importante es no olvidar volver a restablecer el valor 0 porque de lo contrario, seguiremos haciendo fotografías sobreexpuestas o subexpuestas.

Comprobación de la profundidad de campo
Si se pretende obtener un ajuste preciso de la profundidad de campo, conviene comprobarla a través del visor. Para ello hay que pulsar el botón negro que hay en la cámara, junto al objetivo. Al hacerlo, el diafragma se cerrará hasta el valor adecuado y se podrá evaluar el desenfoque real de la imagen. En estado normal, el diafragma permanece abierto al máximo para que la imagen del visor sea luminosa y sólo se cierra a la abertura especificada en el momento de apretar el disparador.

Memorización de la exposición
Cuando se presiona el disparador hasta la mitad se bloquea la exposición y el enfoque para facilitar un reencuadre posterior.
Sin embargo, puede ocurrir que queramos medir la exposición en una determinada región y enfocar en otra diferente. Para hacerlo, se dirige la cámara a la región donde se desee tomar la exposición, se presiona el botón de bloqueo de exposición y a continuación se procede al enfoque y al bloqueo normal, teniendo en cuenta que la exposición ya fue memorizada y bloqueada al pulsar el botón. La memorización de la exposición se pierde automaticamente después de hacer el disparo.

Modos de medición de la luz
La zona de la escena que se considera a efectos de medir la exposición puede variar en función de la modalidad elegida.
Medición evaluativa, tiene en cuenta toda la imagen, aunque realiza cálculos inteligentes para determinar la exposición óptima. Es la recomendada por defecto.
Medición parcial, mide la luz de la zona central (un 9% del área total). Es útil para medir la luz de elementos específicos de la imagen.
Medición promediada con preponderancia central, mide toda la imagen pero aplicando mayor énfasis en la región central.

El ajuste de la sensibilidad ISO
Para evitar fotografías movidas, se recomienda aplicar una velocidad que sea dos o tres veces la focal que se esté empleando en el objetivo. Por ejemplo, si se aplica una focal de 200 mm, habría que seleccionar una velocidad mínima de 1/400 s.
Esta velocidad exige una gran abertura y si la escena no está iluminada por el sol, será necesario emplear una sensibilidad entre 400 a 1600 ISO.
Afortunadamente, la EOS 350 D tiene poco ruido y soporta bien sensibilidades tan altas como 800 y 1600, aunque normalmente no será necesario pasar de 400 para hacer fotografías en toda la gama 18-200 mm.


Recomendaciones para usuarios inexpertos
El problema más grave con el que se enfrentan los aficionados es la fotografía movida o trepidada, motivada por disparar a velocidades demasiado bajas. Para obviarlo y hasta que se adquiera la suficiente experiencia en el manejo de la cámara, se recomiendan estos ajustes:

1 Ajustar el modo de exposición en AV, es decir, prioridad de abertura. Esto tiene como resultado (en conjunción con la norma 2) que la cámara utilice siempre la velocidad más rápida que permite la luminosidad ambiente y así se evitan fotografías movidas.

2 Ajustar el diafragma a la máxima abertura para que entre mucha luz y la velocidad sea muy rápida. El fin, una vez más, es evitar fotografías movidas.
Esto se consigue haciendo girar la rueda situada junto al disparador hacia la izquierda hasta que el numero “f” sea lo más pequeño posible, lo que significa que el diafragma está abierto al máximo. El número f (abertura del diafragma) aparece en el panel trasero a la izquierda de la cifra entre paréntesis que indica el numero de fotos o en el visor óptico de la cámara a la izquierda de la escalita.

Si la velocidad está por encima de 3 veces la focal, puede cerrarse uno o dos pasos el diafragama parfa conseguir más profundidad de campo y mayor calidad en la imagen.

3 Ajustar una sensibilidad de 400 ISO para que la máquina se vuelva más sensible a la luz (lo normal es 100 ISO) y así ajuste velocidades más rápidas que evitarán las fotos movidas. La sensibilidad de ajusta pulsando la tecla ISO.

Estas tres medidas tienen como único fin asegurar, dentro de una gama de focales del Zoom y de la cantidad de luz en la escena, que no salgan las fotos movidas, que es el problema más frecuente con el que se enfrenta un usuario de una cámara con Zoom, en especial si el Zoom trabaja con focales superiores a los 200 mm.

Es imposible saber de antemano los valores óptimos, porque eso depende del momento y lugar donde se tome la fotografía pero, en todo caso, antes de disparar hay que asegurarse de que la velocidad supera el doble o el triple de la distancia focal que se esté utilizando. Si no sabes la distancia focal que estás empleando, considera el siguiente cálculo aproximativo:
Supongamos que tu objetivo Zoom es de 18-55mm, Si está ajustado al tope de máximo ángulo de visión (las cosas se ven alejadas y pequeñas) la velocidad debería estar por encima de 18x3=54. Si, por el contrario, estas empleando el ángulo más pequeño (escena muy cercana y objetos muy grandes) la velocidad deberá estar por encima de 55*3=165.
Si no se cumple este requisito y disparas a pulso (sin usar trípode) la imagen saldrá movida, tanto más cuanto más pequeña sea la velocidad.
Las medidas 1, 2 y 3 que se han propuesto tienen como objetivo que la velocidad sea muy alta en todos los casos, pero si hay poca luz en la escena, aún podemos quedarnos cortos. En tal caso, selecciona una sensibilidad de 1600 ISO y procura apoyar la cámara en algún saliente. También te queda la opción de usar flash pero eso lo trataremos en otro tema.

No olvides reajustar la sensibilidad ISO a 400 cuando las condiciones de luz sean mejores pues a esa sensibilidad las imágenes salen granuladas y con poco detalle y sólo debe usarse cuando la escala luz reinante no permita una sensibilidad más baja.

(06) El enfoque

Enfocar bien es fundamental para conseguir buenas fotos, pero con la 350D lo tienes realmente fácil y además no se tarda más de un segundo en conseguir un enfoque preciso en la mayoría de ocasiones.

Enfoque manual
El enfoque manual se realiza girando un anillo que ocupa la parte extrema del objetivo y para poderlo utilizar es necesario activar en el objetivo el pestillo de enfoque manual.
El enfoque en tal caso hay que hacerlo basándose en la nitidez de la imagen en el visor y siguiendo el procedimiento típico de las cámaras reflex.
Cuando se consigue el enfoque óptimo, (y se tiene medio presionado el disparador) la cámara emite un bip y hace destellar un pequeño diodo rojo en el visor, dejando encendido un piloto verde (también en el visor) que avisa de que el enfoque es correcto.
Aunque la cámara no haya dado el OK, se puede disparar.
El enfoque manual rara vez se debe emplear. Sólo cuando el sistema automático no es capaz de enfocar o se requiere un tipo de enfoque especial, como por ejemplo, mantener un tanto desenfocado al sujeto por razones de índole creativa.

Enfoque automático
El objetivo debe estar en modo de enfoque automático para que funcione. El enfoque automático se consigue presionando hasta la mitad el disparador. La cámara busca el elemento más cercano situado en el centro del visor y lo enfoca.
La cámara dispone de 7 puntos de enfoque distribuidos por el visor en forma de cruz. Al enfocar, se enciende un diodo rojo en el punto de enfoque que la cámara ha elegido para enfocar.
Se puede seleccionar uno de los puntos para que siempre enfoque en ese. Yo he seleccionado permanentemente el punto central y así sólo tengo que colocar ese punto sobre el objeto que quiero enfocar y apretar hasta la mitad el disparador. Una vez que se ha enfocado, suena un bip, destella un diodo rojo, se enciende un piloto verde y se queda bloqueado el enfoque en tanto no se suelta el disparador. De esta forma, se puede reencuadrar, sabiendo que el enfoque es correcto en el punto elegido y disparar.
Por ser el punto de enfoque de pequeño tamaño, es posible enfocar objetos pequeños que, por ejemplo, estén detrás de rejas, siempre que se pueda colocar el punto de enfoque sobre el objeto aprovechando un hueco en la reja.
Existen tres modalidades de enfoque que se pueden seleccionar en el dial de opciones:
Simple: Al presionar el disparador hasta la mitad, se enfoca y se bloquea hasta que se suelte y se vuelva a oprimir o hasta que se dispare.

Servo: El enfoque se mantiene activo mientras se tiene apretado el disparador. Si el objeto se mueve hacia nosotros, el enfoque se reajusta automáticamente.
Es recomendable para objetos que se acercan o se alejan de nosotros, como un automóvil o un corredor.

Al foco: bloquea el enfoque como en el caso del simple, pero si el objeto comienza a moverse lo desbloquea y pasa automáticamente a modo SERVO. Debe usarse para enfocar un objeto estático pero que en cualquier momento puede avanzar hacia nosotros, como sería el caso de un ave que camina y se para continuamente.
Tiene las ventajas e inconvenientes de los otros dos métodos.
Normalmente debe usarse el método simple, y usar los otros en casos especiales, pero siempre a partir de la experiencia que se haya adquirido en sesiones de entrenamiento. No recomiendo probar un nuevo sistema de enfoque por primera vez en el escenario de un evento importante porque los tres métodos tienen sus pros y sus contras que hay que conocer antes de poderlos usar con eficacia.
Para conseguir un enfoque más evidente, se recomienda aplicar en Photoshop el filtro Máscara de enfoque o Enfoque suavizado. ¡Cuidado con pasarse!

Recomendaciones para usuarios inexpertos

Seleccionar un sólo punto de enfoque
Cómo ya dije, la cámara tiene siete puntos de enfoque y ella decide automáticamente qué punto va a ser el elegido para ajustar el foco y aunque casi siempre acierta, a veces nos complica el trabajo.
Lo mejor es personalizar la cámara para que sólo enfoque en el punto central y así resulta más fácil enfocar al reducir la incertidumbre.
En la página 73 del manual se explica como hacerlo.

Jugar con la profundidad de campo
A veces nos conviene disponer de mucha profundidad de campo para que salga nítidos varios objetos situados a diferentes distancias y otras veces preferiremos poca profundidad para que el fondo salga desenfocado y no distraiga del motivo principal que sí estará enfocado.
De entrada, hay que saber que mientras más se cierre el diafragma, más profundidad de campo se consigue. Para comprobar el desenfoque de cada componente de la escena, pulsa el botón que hay en la parte izquierda de la cámara, por debajo del botón de bloqueo del objetivo. Al hacerlo, se cerrará el diafragma al valor que se vaya a emplear en el momento de tomar la foto. Esto se debe a que, para disponer de una imagen más luminosa, la cámara no cierra el diafragma hasta el instante mismo del disparo y esa ventaja, implica no poder comprobar directamente la profundidad de campo, salvo, claro está que pulsemos el botón de comprobación.
Si necesitas enfocar varios objetos que están a diferentes distancias, puedes ayudarte seleccionando el programa A-DEP. Al hacerlo así, la cámara tratará de equilibrar el enfoque para que todos los elementos que estén en los distintos puntos de enfoque salgan lo más nítidos que sea posible.

Si lo que deseas es obtener una imagen nítida sobre un fondo borroso, emplea la focal más larga que tengas, procura que el fondo esté lejos y el motivo tan cerca como sea posible, enfoca el motivo y abre el diafragma al máximo para reducir la profundidad de campo.

Macrofotografía
Cuando se hace macrofotografía, es decir, cuando se fotografían objetos muy pequeños, conviene cerrar el diafragma tanto como sea posible para que todos los detalles salgan enfocados puesto que a cortas distancias el enfoque es muy selectivo. Dado que, si hacemos la foto a pulso (se recomienda el trípode), necesitaremos mucha velocidad 1/1000 o más), la única posibilidad de conseguir además profundidad de campo es hacer la foto con mucha luz. Procura que el motivo esté a pleno sol y ajusta la sensibilidad ISO al valor que hiciese falta para mantener una velocidad elevada y un diafragma muy cerrado.
Llévate un espejo pequeño para desviar la luz solar y aplicarla sobre el motivo, tanto si ya recibe la luz directa como si permanece total o parcialmente en la sombra. Si presenta sombras, asegúrate de que el haz auxiliar de luz procedente del espejo ilumina las sombras.
Si no hay mucha luz, lo más recomendable es emplear el flash de la cámara cerrando al máximo el diafragma y seleccionando una velocidad de 200 y el programa TV (Prioridad de velocidad). El flash tiene la ventaja adicional de poder detener el movimiento que pudiera tener el motivo, muy frecuente en el caso de una flor mecida por el viento o de un insecto posado sobre ella.

(05) Primera prueba de fondo

He estado de vacaciones en Santander y he tenido ocasión de probar la cámara más a fondo.
Las impresiones que he sacado son muy buenas y he llegado a la conclusión de que todo funciona correctamente, tal como era de esperar aunque no ha dejado de sorprenderme su eficacia, rapidez y calidad.
Lo primero que se agradece es la rapidez. No existen tiempos de demora significativos en el proceso de coger la cámara, apuntar y disparar y, además, puedes repetir el disparo varias veces sin tiempo de demora apreciable. Viniendo, como es mi caso, de una compacta digital, se agradece mucho la eliminación de las interminables demoras en encenderse, enfocar, disparar y transferir la foto a la tarjeta antes de poder efectuar el próximo disparo.
A título de resumen le daré un repaso a las características principales y a la opinión que me merecen.
Enfoque: En el visor se ven unos pequeños cuadraditos. Colocas el cuadradito central sobre el punto de la imagen que quieras enfocar, presionas el disparador hasta la mitad y destella un diodo rojo y se oye un leve bip que te anuncia que está enfocada. Ahora sólo tienes que reencuadrar y disparar una o más veces.
Exposición: No hay que ocuparse de ella, salvo en condiciones muy difíciles. Conviene siempre centrarse en la medición de las regiones más claras.
Zoom: El Sigma 18-200 da un resultado fantástico. Sólo hay que girar el barrilete del zoom, encuadrar y disparar. La gama es amplísima y prácticamente cubre todas las necesidades sin tener que cambiar el objetivo. La calidad es bastante buena.
Sensibilidad: El uso de focales largas, cosa muy frecuente cuando se dispone de ellas, exige utilizar velocidades entre una y dos veces la focal, así que si disparamos a 300 mm deberíamos usar una velocidad de 1/600. Esto no sería posible en la mayoría de los casos si no fuera porque disponemos de una sensibilidad de hasta 1600 ISO.
Normalmente, de día le pongo una sensibilidad de 400 ISO que apenas tiene ruido y me permite usar todo el rango focal libremente y si el día esta nublado o ya es atardecer cerrado, le coloco 1600 ISO. Aunque sale un poco de ruido, se pueden conseguir excelentes fotografías a 1600 ISO.
Batería: La batería dura más que la tarjeta de 1Gb, lo que quiere decir que puedes hacer más de 400 fotografías, incluso utilizando el flash a menudo. Si se te queda corta, puedes comprar otra batería clónica de bajo precio y con eso te va a sobrar batería para un día.
Flash: A pesar de que es pequeño, me ha sorprendido lo bien que se porta. Consigues excelentes iluminaciones de relleno sin tener que pensar y en fotos nocturnas, va sobrado siempre que no le pidas demasiado. Además, usando sensibilidades de 400 ISO o más, tienes flash para muchos metros. Vamos, que si no eres un profesional del reportaje gráfico, no tienes que comprarte ningún flash. Debido a su posición, no suele producir ojos rojos y la sombra rara vez se aprecia.
Bueno, lo dejamos por ahora. Trataré en próximos artículos de ir haciendo un análisis más exhaustivo de cada uno de los aspectos de la cámara, de los problemas que detecto y de las soluciones que se me ocurren.

(04) Al fin llegó la cámara

La cámara me llegó por Seur en una caja sellada. La primera decepción es que viene preparada para venderla en Alemania y muchos de los rótulos y explicaciones en alemán. Trae la garantía europea en alemán y en inglés, por un año y yo esperaba que fuese en español y por dos años. Si lo sé, me la hubiera comprado en una tienda, pero ya es demasiado tarde.
Aunque está bien embalada y la cámara no muestra ni una ralladura ni mancha, trae algunas motas de polvo en el CMOS y en la pantalla fresnel, aunque no sabría decir si mucho o poco. En todo caso no interfiere con la imagen salvo ligeramente en fondos uniformes como el cielo, en los que se puede detectar alguna mancha difusa difícil de ver y fácil de corregir con Photoshop. De momento no me voy a meter con las manchas y el polvo hasta tener las ideas más claras.
Como el manual viene en alemán italiano y francés, tuve que bajarme una versión PDF en español, que me da el apaño, aunque preferiría uno en español impreso para llevármelo conmigo y consultarlo de vez en cuando.
Le puse el objetivo, cargue la batería y empecé a tirar fotos.
En un primer análisis y comparándola con mi compacta Nikon Coolpix 5000, quedé gratamente impresionado y muy satisfecho con el enfoque rápido y preciso, con la rapidez del disparo y con los diferentes modos de funcionamiento, desde el automatismo al manual total.
Contrariamente a lo esperado, no me parece una cámara endeble. Es de plástico, pero de un plástico de calidad, con un acabado y una robustez que me satisface plenamente, además de ocupar poco espacio y tener un peso confortable de cara a llevarla colgada durante largas caminatas.
El visor trasero es pequeño pero suficiente teniendo en cuenta que sólo sirve para ver la imagen ya hecha y, además, reduce el consumo de batería. Lo he ajustado al máximo brillo y a 4 segundos de permanencia.
Resulta fácil e intuitiva de manejar y con unas horas de práctica ya me siento seguro manejándola, aunque todavía no he explorado a fondo sus posibilidades.
La batería, a pesar de su pequeño tamaño, parece que dura lo suficiente para disparar muchas veces con el flash y hartarse de hacer fotos. En modo JPEG de máxima calidad, puedes hacer muchas fotos con una tarjeta de 1 GB. Pero no todo es perfecto. No consigo la calidad de enfoque que me gustaría, aunque supongo que se debe al objetivo y a sus limitaciones. En próximos días iré planteando experimentos selectivos y añadiendo al Blog las conclusiones que voy sacando.

(03) Primer contacto con el objetivo

Hoy he recibido un e-mail de AREAPC avisándome de que han servido el pedido por SEUR y que me llegará en 24 horas.
Teniendo en cuenta que mañana es sábado me he dirigido a Fotocasion, que está cerca de mi casa y he comprado un objetivo Sigma 18-200.
He estado dudando de comprar un Tamrom porque, la verdad es que tenía mejor aspecto, pero por lo que he oído y leído, el sigma da más nitidez. El de la tienda me ha dicho que son equivalentes.
Total, que me he decidido por el Sigma. Trae un parasol, dispone de un anillo de enfoque, otro de Zoom, un interruptor para bloquear el Zoom y otro para activar el enfoque automático.
Según me han dicho, tiene en la montura un orificio y un perno que la cámara hace girar para conseguir el enfoque, es decir, que no tiene motor de enfoque propio sino que utiliza el de la cámara.
Pesa 405 gramos,. la longitud varia entre 10 y 15 cm según esté en gran angular o tele y tiene un diámetro de 62 para enroscarle filtros, distancia mínima de enfoque 0,45 m y una relación de ampliación de 1:4.4
Mañana le compraré un filtro ultravioleta para proteger la lente de arañazos y manchas.
Me han recomendado en la tienda que mantenga limpia la parte trasera antes de colocar el objetivo a la cámara para prevenir la acumulación de polvo en el CMOS. Afortunadamente trae una tapadera de plástico que la protege.

(02) Dónde compraré la cámara

Hoy os diré donde he decidido comprarla.
Estuve buscando por la red y por todas las tiendas de fotografia de Madrid y me decidí por una web que se llama AREAPC, que tiene buenos precios y en la que, hasta ahora, me han tratado bien. ¡Toquemos madera!
Si pagas con transferencia te hacen un pequeño descuento, además en este mes no cobran portes, así que he aprovechado para comprar el cuerpo de la cámara, un disco duro externo de 256 Gigas con conexión USB2 y una tarjeta de 1Gb para la cámara.
Aquí teneis el desglose de la factura por si os interesan los precios al día 24/6/2006.

Como referencia, os diré que la cámara salia a 760 € (sólo cuerpo ) en Fotocasion y me ha costado 550,54 € en AREAPC. Espero que no tenga que arrepentirme. Lo que más me preocupa es que tenga polvo el CMOS. La espera en AREAPC es de 15 días para la cámara, lo que significa que no la tienen en stock y eso puede significar que la pedirán directamente a Canon y así tal vez no venga rebotada de otros usuarios que la hayan manoseado y metido polvo y cosas peores.

El objetivo no lo tienen en AREAPC así que voy a comprarlo en Fotocasion a 370 € cuando me llegue la cámara.

(01) Comenzando el camino

Soy aficionado a la fotografía desde que me compre una canon reflex FTB allá por el año 1970. A los dos años la cambié por una Nikon FM y hace tan solo dos años me inicie en la fotografía digital con una compacta Nikon Coolpix 5000.
Con fecha de hoy 22/6/2006 he tomado la decisión de dar un paso más y hacerme con una Canon EOS 350D junto con un objetivo Sigma 18-200, equivalente a 28-300 mm.
Ya tengo hecho el pedido a AREAPC y mañana haré la correspondiente transferencia para confirmar el pedido del cuerpo de la cámara. El objetivo lo compraré en alguna tienda cerca de casa, aunque me salga más caro.
No sé lo que va a ocurrir en los próximos días, pero para que sea más realista el relato, he decidido contar mis impresiones a medida que vayan ocurriendo en forma de diario.
Confío en que a los que estáis dispuestos a dar un paso parecido (comprar una reflex digital), os resulte de interés estas apreciaciones personales porque, en parte, se anticiparán a las vuestras y os ayudarán a tomar la difícil decisión, tener la posibilidad de escarmentar en cabeza ajena y evitar los problemas que me amenazan y que ya os iré contando a medida que se manifiesten.
Empezaré por explicar por qué me decidí por este modelo de cámara.
Después de varios meses de leer Webs de todo tipo, opiniones que oscilaban entre la adoración y la condena sin paliativos de este modelo de cámara, decidí finalmente comprarla, teniendo como rival a la combinación Nikon D200 + objetivo Nikon 18-200 VR (con estabilizador de imagen).
El precio, que viene a ser el doble en el caso de la Nikon no era un problema. Lo que me decidió por la combinación CANON 350D + Sigma 18-200 fueron las siguientes consideraciones:
- La opción NIKON era más pesada y, sobre todo más llamativa para los posibles amigos de lo ajeno. Con exactitud, el doble de llamativo. Me daba miedo y, porque no decirlo, algo de vergüenza llevar colgado al cuello un cacharro de 450.000 pesetas.
- La resolución de la Canon es de 8 Megas frente a 10 de Nikon. No es una cantidad significativa y he visto comparativas en la que Nikon no ofrecía más detalle que Canon y si consideramos que cada foto RAW Nikon ocupa mayor volumen, prefiero Canon.
- Una de las razones de más peso para la opción NIKON era el objetivo VR que según dicen permite disparar a 4 puntos de velocidad por debajo a pulso. Este mecanismo de estabilización sólo sirve para reducir el movimiento producido por el pulso, pero no afecta al movimiento propio de los objetos, que a menos que sean estáticos no aprovechan el estabilizador de imagen.
Canon no tenia un objetivo 18-200 con VR, ni ninguna otra marca, pero consideré que gracias a que Canon tiene poquísimo ruido a ISO 1600, equivalente en Nikon a ISO 200, puedo trabajar entre 2 y tres pasos de velocidad extra con Canon sobre Nikon, que además afecta a los objetos en movimiento. Así que, para mi, la falta de ruido de Canon, me soluciona el hacer fotos con escasas condiciones de luz o con distancias focales largas.
Por ejemplo, empleando el Zoom al máximo, es decir a 200 mm debo tirar a 1/600 para que no me salga movida. Ajustando el ISO a 1600 puedo disparar a una luminosidad equivalente a 1/30, o lo que es lo mismo, puedo hacer fotos a 200 mm a pulso en un día nublado o en un atardecer despejado. Si necesito más luz, sólo tengo que acortar el Zoom a 150/60/30 para conseguir uno/dos o tres puntos más, es decir, que puedo disparar a 28 mm, a pulso a una luminosidad que requeriría en condiciones normales 1/4 de segundo.
Es decir, poder trabajar a 1600 ISO sin demasiado ruido te da una cobertura para las focales largas imprescindible si no usas trípode, como es mi intención.
Mis actuales temores se centran en el objetivo SIGMA del que he oído decir que, dada su gran amplitud focal (18-200) no da resultados de suficiente calidad para un profesional.
La verdad es que me he decidido por el SIGMA 18-200 (28-300 en formato tradicional) porque ya estoy cansado de la focal 28-80 de mi cámara compacta. Con esta focal te quedas muy corto y los efectos de desenfoque selectivo (fondo borroso y objeto nítido), captura de detalles lejanos, etc. han quedado fuera de mi alcance y los hecho mucho de menos.
Una reflex con el mismo rango focal no me compensa. Por otro lado comprarme dos objetivos no me interesa porque suponen peso y espacio extra, hay que cambiarlos en el momento más inoportuno y, sobre todo, al cambiarlos entra polvo y tienes que andar limpiando el CMOS con el riesgo de que lo estropees o de que te salgan las fotos llenas de polvo.
La única solución para mi personal forma de hacer fotografías (poca complicación, comodidad y amplio rango focal) era un 18-200 y eso es lo que he decidido. La combinación, la única combinación (exceptuando NIKON) era esta.
También he considerado la posibilidad de comprar una CANON más cara, mas profesional, pero después de leer que tiene el mismo CMOS que los modelos superiores, lo tengo claro.
No soy profesional y con seguridad no voy a agotar la mecánica de la cámara, así que una maquina más robusta, lo único que me supone es más ruido, más peso y más dinero invertido.
Lo que a mi me interesa es que la foto final sea buena y la 350 D proporciona fotos tan buenas como el modelo más avanzado, pesado, voluminoso y caro 30D.
Si yo hiciera todos los días 500 fotos y llevara la cámara a cuestas por desiertos, montañas y valles habría comprado un modelo más robusto, pero para el trato que pienso darle, haciendo fotos en las vacaciones y en los alrededores de mi casa, todo lo demás no es más que un problema en lugar de una ventaja.
Dentro de dos o tres años, habrán sacado nuevas cámaras con menos ruido y más resolución. Vendo esta y me compro otra por el mismo precio que sea tres veces mejor.
En el tema digital hay que pensar a dos o tres años vista como mucho, y esta cámara tiene cuerda para más de dos años, o al menos, esos espero.
Bueno, por hoy ya está bien. Mañana seguiremos.